Fórum CBX750 Oficial

Galera,

já vi que tem um tópico específico sobre a troca das lâmpadas do farol por lâmpadas de maior potência....

Andei olhando na página do TeamRC17 (galeiros da austrália) e eles falam o seguinte... a moto tem a parte elétrica muito mal feita, com diversos pontos com sobrecarga (fios finos para a amperagem que passa lá).

Falaram que colocar uma lâmpada de maior potência não ajuda muito, aliás, vai piorar o problema, pois estes pontos vão ficar ainda mais sobrecarregados....

Um rapaz lá fez uma modificação para amenizar o problema... básicamente o que ele fez foi tirar a sobrecarga dos pontos de maior problema, e só com isso teve um aumento significante da luminosidade entre outros benefícios.

Segue um link para o projeto desde rapaz.

http://www.teamrc17.net/tech/projects/relay/Honda_wiring.pdf

Assim que tiver tempo eu coloco o texto traduzido... meu problema só vai ser com a parte técnica ehehe mas espero que alguém me ajude

Aparentemente a moto deles é idêntica à BLACK, mas acho que o chicote e todo o sistema elétrico deve ser bem parecido (olhando no catálogo de peças eu vi que são apenas ligeiramente diferentes), então possivelmente poderíamos realizar este projeto na CBX750F brasileira.

Alguém se arrisca a dar sua opinião?

será que ajuda ?

problemas e soluções de g. Por: Alan McArdle eu comprei recentemente um 750F, uma milhagem muito arrumada e baixa mas teve problemas elétricos. Este grupo tem referências ao regulador de tensão, lighting, e tanque-calibra problemas; são todas as partes de um problema mais grande que parece comum nesta bicicleta. Uma série de medidas da tensão em torno do tear da fiação mostrou que a resistência devido às conexões pobres e o fio skinny adicionaram até quase 2 volts perdidos em alguns lugares. Os resultados principais são: ? O regulador de tensão deteta incorretamente a baixa tensão e sobrecarrega a bateria. Modificação do relé de Viking pode ajudar reparar o efeito e o batente ferver a bateria, mas não repara a causa? O lighting não é tão brilhante como se pôde esperar dos faróis gêmeos, e um outro relatório observou que pôr em uns bulbos mais elevados da wattagem não fêz nenhuma diferença (pôde realmente ser mais mau!). ? As leituras do calibre e do voltímetro do tanque são principalmente impossìvel inaccurate devido às tensões do commonmode na linha negativa? As luzes de indicador são não ofuscantes as causas são principalmente devido aos pobres contatam nos conectores do tear, fiação under-sized para as cargas (pode ter sido aprovada para os CB mais adiantados do único-farol mas não foi projetada para duas lâmpadas 60W). Minhas soluções são razoavelmente simples: ? Diversos contatos no conector da pá 6-way no painel do fusível, no interruptor da ignição, e no regulador de tensão estavam quentes (= bad) e a limpeza não ajudou. A corrosão dentro do friso significou que necessitaram substituir (um conector 6x similar custou $5.50 do Super-barato-Automóvel, mim odeia pensar do que Honda carregaria). ? O interruptor da ignição pode ser desmontado (gire a chave inteiramente para a direita para permitir o tampão traseiro de se retirar após unclipping), os contatos alisados e ser lustrados, com um traço do vaseline (nenhuma graxa ordinária) para a lubrificação. Todo o poder atravessa o interruptor principal assim que o contato elétrico bom é vital? A fiação negativa é projetada mal; a bateria (-) é aterrada no motor de acionador de partida então que um fio comum under-sized conecta todos os serviços de uma outra terra sob o tanque. Limpar estes talões melhorou-o somente ligeiramente, assim que eu funcionei um fio 4mm2 da bateria (-) direta aos negativos do farol (perto do relé do mergulho), outro da bateria (-) ao circuito do instrumento (use o verde do voltímetro) com bater no talão à terra do chassi, e uma ligação do talão à terra à terra do v-regulador (verde). ? O fusível principal (30A) ao lado do solenóide do acionador de partida tinha sido substituído por muito tempo há com um pouco de fio! Eu coube um incluido lâmina-fundo a montagem porque os fusíveis estão disponíveis em toda parte, os fios conecto aos terminais velhos do fusível e à ligação fora de um entalhe no lado righthand da tampa. Isto é também conveniente para o poder isolante ao trabalhar na fiação? Os circuitos positivos são sobrecarregados também; Eu separei o poder do farol dos outros serviços reduzir a corrente nos conectores e no interruptor comuns da ignição. Um segundo lâmina-funde a montagem (15A) foi cabido ao lado do fusível principal e um fio 4mm2 alimenta o poder ao relé do farol. O fusível velho do farol na saliência do handlebar fornece ainda o poder do relé, e pode ser reduzido a 5A.? Eu modifiquei tanque-calibro para atualizar o regulador térmico da tecnologia dos 1930's a um IC dos 1980's LM317, e descreverei aquele separada. Pontas da construção: ? Use os talões good-quality, frisam-nos solidamente no fio, a seguir na solda. Não mais problemas? Apto calor-encolha as luvas (muitos tamanhos em Dick Smith) no cabo flexível ou aqueça por atrito pontos? Ligue wiring com segurança ao longo do tear da fiação com laços do cabo? Isole fio-extremidades do corte com silicone e calor-encolha? Use o fusível direito. Resultados: ? Faróis brilhantes! Eu evitaria de caber uns bulbos mais elevados da wattagem (100/60W), o alternador tenho a capacidade mas o am nao certos sobre o retificador? Começar fácil! ? O regulador de tensão mantem a bateria na tensão correta (14.2V) sobre a escala cheia do rev se as luzes estão sobre ou desligada? A cauda, o freio, e as lâmpadas indicadoras são mais brilhantes, mais visível? O voltímetro e tanque-calibra os instrumentos lidos corretamente.

espero ter ajudado... só faltou o esquema elétrico !

Ok vou colocar o esquema elétrico aqui
Não tinha traduzido nem colocado nada porque não vi interesse do povo.... até que enfim alguem se pronunciou
Meu farol tá me deixando louco a noite na estrada.... muito ruim mesmo....
E pelo que eu vi no tópico de troca de lâmpadas do farol, muita gente ficou com problemas de bateria arriada ou as lâmpadas queimam fácil...

Quem sabe agora agente resolve isso

uhahuahuahu agora que eu percebi, vc usou um tradutor automático...

Bike traduziu para bicicleta ao invés de moto ehehehe!!!!

kanedb escreveu:uhahuahuahu agora que eu percebi, vc usou um tradutor automático...

Bike traduziu para bicicleta ao invés de moto ehehehe!!!!

exatamente isto... tradutor on line...eu numca fui bom em inglês, não seria agora que iria melhorar né ?!
mas oque vale é entendermos oque está escrito !!!

Assunto: Problemas e soluções no circuito elétrico (chicote) da CBX750F.
Autor: Alan McArdle.

Recentemente eu comprei uma CBX750F com baixa kilometragem, mas ela estava com problemas elétricos. Os problemas elétricos ocorrem com o regulador de voltagem, a iluminação, e o tank-gauge(medidor de combustível?); todos os problemas são parte de um problema maior nesta moto.

Uma série de medidas de voltagem pelo chicote mostraram alta resistência por causa de má conexões e skinny wire(fiação descascada?) somaram quase 2 volts perdidos em alguns lugares. Os resultados principais são:

O regulador de voltagem mede incorretamente a baixa voltagem e sobre carrega a bateria. A modificação da viking ajuda a resolver o problema de ferver a bateria, mas não resolve a causa do problema.(a viking é uma outra moto do site, foi restaurada)

A iluminação não é tão forte quanto você espera de um bloco óptico com duas lâmpadas, e outros relatórios mostram que colocar lâmpadas mais fortes não resolvem o problema (podem piorar ainda mais)

O medidor do combustível e o voltímetro são imprecisos por causa das tensões common-mode na fiação negativa.

As lâmpadas do painel são fracas

As causas são principalmente pelos conectores ruins no chicote, fiação sobrecarregada (mesma fiação da CB de uma lâmpada (acho que ele se refere a CB 400 e 450) mas agora são duas lâmpadas). Minhas soluções são bem simples:

Diversos contatos nos conectores do painel dos fusíveis, no interruptor de ignição e no regulador de tensão estavam quentes (isto é muito ruim) e limpar/lixar não melhorou. A corrosão dentro do conector significava que ele precisava ser trocado.

O interruptor da ignição pode ser desmontado (vire a chave totalmente para a direita para permitir que a tampa traseira saia depois de desprende-la), os contatos devem ser limpados e polidos, lubrifique com vaselina (lol). Toda a energia é transmitida pelo interruptor principal, então bons contatos são vitais.

A fiação negativa é muito mal projetada; O negativo da bateria é aterrado no motor de arranque, depois um fio fino demais para a carga conecta todos os "serviços" de outro aterramento abaixo do tanque. Limpar estas conexões só melhorou um pouco, então eu liguei diretamente um fio de 4mm do negativo da bateria até o negativo das lâmpadas (próximo ao relé), outro fio diretamente do negativo da bateria até o circuito dos instrumentos (utilize o verde do voltímetro) encostando no aterramento do chassi, e outra ligação direta entre o aterramento do chassi e o terra do regulador de tensão (fio verde)

O circuito positivo da bateria também está sobrecarregado! Eu separei a energia das lâmpadas de outros serviços elétricos para reduzir a corrente nos outros conectores e no interruptor de ignição. Coloquei fiação de 4mm e um segundo fusível (15A) entre o fusível principal (30A) e as lâmpadas. O fusível antigo das lâmpadas ainda supre energia ao circuito e pode ser reduzido a 5A.

Eu modifiquei o medidor de combustível para atualizar a tecnologia de 1930 do regulador térmico para um circuito integrado LM317 e vou explicar isso separadamente.

Dicas de construção

Utilize conectores de boa qualidade, crimpe-os firmemente à fiação e só então faça a solda.

Utilize luvas isolantes nos conectores em pontos flexíveis ou de atrito.

Una a fiação nova firmemente ao chicote principal com amarras de cabos

Cubra as pontas cortadas da fiação com silicone e fita isolante

Utilize os fusíveis corretos!

(PS: Daqui a pouco coloco a imagem do diagrama elétrico aqui)

Resultados

Farol forte! Eu evitaria utilizar lâmpadas de maior potência (100/60w), o alternador tem capacidade mas eu não tenho certeza sobre o retificador.

Arrancada fácil

O regulador de voltagem mantém a bateria na voltagem correta (14.2V) durante todo o tempo, não importando se o farol está ligado ou não.

As luzes indicadoras do painel e os piscas estão muito mais fortes e mais visíveis.

O voltímetro e o medidor do combustível mostram os valores corretos.

Caro colega Hawk,

Acredito que este é um problema que pode ser solucionado e não precisamos conviver com ele.

Tem colegas aí que querem adaptar injeção eletrônica, tem outros com TL, e já ouvi até nego falando em adaptar eixo cardã e tem coisa pior por aí.

Acho que mecher no sistema elétrico é uma tarefa mais fácil que adaptar partes mecânicas.

Apesar de ser formado em uma área de conhecimento próximo à Eng. Elétrica eu não tenho conhecimento suficiente de elétrica e de mecânica para executar esta tarefa sozinho, por isso acho bacana o fórum, quem sabe aparece alguém aí com conhecimento suficiente para explicar e aprovar (ou não!) esta modificação.

Abraços,
KaneDB.

acho que toda ajuda tem que ser analizada com carinho, a parte elétrica realmente é umpouco complicada mas tbm é visível em minha opinião, pois hoje temos aparelhos que medem tudo, então seria só correr a fiação fazendo medições !
isto que o amigo estrangeiro fez, foi diminuir a perda de tensão desnecessária !!! se deu certo muito bem pra ele... e futuramente pra nós ! hehe

Saudações Galeiras:
Camaradas, aqui o que eu estou fazendo é substituir o máximo de ítens da iluminação por leds (painel, setas, lanternas). refiz todo o chicote (que tava meia bomba) troquei a bateria, lixei e limpei todos os contatos...
Eu acho que fazendo uma bela manutenção preventiva não teremos problemas com nossas maravilhas..
Wendel

Death, vc está trocando tudo por LED's para poder utilizar lâmpadas de maior potência, ou continua com as 45/45?

Abraços.

realmente quando se coloca os novos tipos de leeds que inventaram por lâmpadas o consumo de energia é outro !

O Parada reformou o painel da Holly e colocou os led's (Light Emitting Diode)... Show de bola... Melhorou a iluminação e personalizou os ponteiros... Vou fazer na minha...

Falaí, Parada...



Saudações


Christian
cfreitas@supernet.com.br

Caramba... agora que vi o tópico.

Kaneb, parabéns pela iniciativa... juntamente com o Hudson, vcs alavancaram um assunto mt interessante, e de grande valia para todos.

Vi o diagrama, li o texto e concordo exatamente c/ o Tonny, o que o cara fez foi basicamente melhorar o aterramento. Idéia mt bem sacada, por sinal...

Pessoal, o que acontece é que com o passar do tempo, nossa fiação (que é predominantemente à base de cobre - material barato e de grande conductibilidade elétrica) vai envelhecendo...

Daí, surgem nos terminais de contato e até msm por dentro dos fios devidamente encapados, aquilo que o pessoal chama de "zinabre" (uma crosta meio branca / esverdeada)... que é gerado naturalmente pelo contato do cobre com o ar e intensificado pela passagem da corrente elétrica.

Daí, o "zinabre" acumulado na fiação acaba atuando como um empecilho, uma "resistência" à passagem da corrente elétrica, fazendo com que a energia a ser distribuída / entregue nas extremidades dos fios, chegue um tanto qto mais "fraquinha" que o devido.

Tomem como exemplo um cano d'água mais largo e vá diminuindo o diâmetro... o que acontece caso não aumente a pressão do sistema ? chega pouca água, certo ?

É mais ou menos isso que acontece com a eletricidade... sendo que o exemplo dos canos, equivalem aos fios... o cano de menor diâmetro (que dificulta a passagem do fluxo), equivale aos fios com "zinabre"... e a água, equivale a corrente elétrica.

Logicamente, os fios mais exigidos, acabam se desgastando mais (devido a reação química gerada no contato entre cobre - ar - eletricidade).

Sendo assim, o raciocínio do australiano foi perfeito...


Em conversas com pessoas especialistas do setor de auto-elétrica, descobri um recurso bastante semelhante ao adotado por esse rapaz da terra do cangurú, só que mais simples:

- Apenas pegar um fio da mesma espessura do fio terra original da moto (o principal, que sai da da bateria), e colocá-lo paralelamente ao original... vejam bem , sem tirar o original... o que iremos fazer é duplicar o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica, facilitando seu fluxo.

Só não fiz na minha ainda pq ñ tenho problemas de falta de carga na minha galo.


Abçs a todos.

[quote="kanedb"]Death, vc está trocando tudo por LED's para poder utilizar lâmpadas de maior potência, ou continua com as 45/45?

Abraços.[/quote]

Saudações Galeiras:
Colega, na verdade, mesmo economizando ainda vou ficar com lâmpadas 35/35, só que optei por um modelo de maior qualidade (motovision) assim a bateria vai sempre trabalhar com "fôlego de sobra"...
Wendel